Noruega – Tintineando https://tintineando.com Blog de viajes por la ciudad y el mundo Thu, 08 Dec 2022 23:18:34 +0000 es hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.7.8 Viaje invernal a las Islas Lofoten https://tintineando.com/tromso-islas-lofoten-invierno/ https://tintineando.com/tromso-islas-lofoten-invierno/#comments Tue, 09 Mar 2021 22:53:35 +0000 https://tintineando.com/?p=2538 Viaje invernal a las Islas LofotenEl paisaje de los dibujos animados existe: son las Islas Lofoten.]]> Viaje invernal a las Islas Lofoten

Cuando te dicen que imagines un paisaje de dibujos animados, ¿en qué pensarías? Tiene que ser un lugar capaz de ser dibujado y pintado por un niño. Una hoja de papel, un lápiz y unos colores, sin más ánimo de hacer trazos fáciles donde tenga cabida absolutamente todo: el azul del mar, el verde de la tierra, unos barquitos y una isla con una casita junto a una montaña nevada. Y si, de paso, pintamos el cielo de colores, ya tenemos el cuadro: bienvenidos a las Islas Lofoten.

Como el huevo y la gallina, no sabemos qué vino primero, si el fantasioso paisaje de Lofoten o la imaginación del niño. Bromas aparte, no se me ocurre mejor manera de describir aquel lugar.

Mi primer viaje para ver las auroras boreales no podía pasar de largo una visita exprés a las Islas Lofoten. Haber llegado tan lejos, hasta Tromso, la capital ártica de Noruega, en diciembre, pedía algo más. A mí, que me encanta bucear en los mapas y rastrear Google Maps hasta el extremo, ver las Lofoten tan cerca de Tromso solo podía tener un final.

La intencionalidad de un viaje al norte de Noruega en pleno invierno no es otra que ver las auroras boreales. Con escasas tres horas de crepúsculo (que no de luz), poca visita diurna se puede pretender. Eso… y admirar un alucinante paisaje nevado.

Como objetivo, descubrir las que dicen que son las islas más bonitas del mundo. ¿Te atreverías?

¿Dónde están las Islas Lofoten?

Las Islas Lofoten se encuentran al norte de Noruega y del Círculo Polar Ártico, en la provincia de Nordland. Se sitúan entre las ciudades costeras de Tromso (al norte) y de Bodo (al sur), en pleno Mar de Noruega.

Las Lofoten constituyen un archipiélago de seis grandes islas escasamente pobladas (apenas 25.000 habitantes), y cientos de islotes y peñascos que salpican toda esta costa ártica.

Viaje invernal a las Islas Lofoten
El Reinefjord, a las espaldas de la localidad de Reine.

¿Cómo llegar a Lofoten?

Hay varias maneras de llegar hasta las Islas Lofoten, ya sea por tierra, mar o aire. Por carretera, es posible hacerlo en coche o en autobús, desde las ciudades de Bodo, Narvik o Tromso. Hay que tener en cuenta la duración de los viajes por carretera en esta parte de Noruega, ya que no hablamos de autopistas o vías rápidas precisamente.

Sin embargo, pensando en encajar Lofoten dentro del viaje a Tromso para ver las auroras, probé la combinación de avión para la ida y barco para la vuelta, con intención de experimentar esos transportes sin perder mucho tiempo y, de paso, dar opciones a la aurora para aparecer en alta mar.

De Tromso a las Islas Lofoten en avión

La aerolínea local Wideroe conecta a la perfección el norte de Noruega, con enlaces entre los pequeños aeropuertos que se reparten por islas y ciudades de la costa noruega (mapa de rutas de Wideroe). En Lofoten, da servicio a Svolvaer y Leknes, los dos aeropuertos del archipiélago.

Así que me decidí por el vuelo Tromso-Leknes para llegar directo al corazón de Lofoten, en la zona donde comienza la parte más bonita de las islas. Al viajar en invierno, uno ya cuenta con tener un vuelo nocturno, aunque el resplandor permitía adivinar desde el aire esa fantasía de territorio de islas, tierras escarpadas y mar que se desplegaba bajo nuestros pies. Sin duda, tocará volver con horas de luz.

Un aterrizaje sobre la nieve

El vuelo de Wideroe era a bordo de un pequeño Dash 8-100 (De Havilland Canada Dash 8), un aparato con capacidad para casi 40 pasajeros. ¡Nunca había volado en un avión tan pequeño! Despegamos de un Tromso tremendamente nevado para dirigirnos al pequeño aeropuerto de Leknes, con una pista de apenas 1.070 metros de longitud. La aeronave aterrizó cómodamente sobre una pista parcialmente blanca, aunque no pude comprobar la densidad de la fina capa de nieve.

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El pequeño avión de Wideroe que nos llevó de Tromso a Leknes.

El avión, tras desembarcar a los pasajeros que nos quedábamos en Leknes, continuó inmediatamente su ruta hacia la ciudad de Bodo. Todo un autobús aéreo.

La terminal de Leknes es un minúsculo edificio, un mero refugio donde instalar los servicios más básicos para los pasajeros. Entre ellos, un representante del alquiler de coches, fundamental para iniciar el periplo por las islas.

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El minúsculo edificio del aeródromo de Leknes, nevado.

El coche de alquiler esperaba con sus indispensables neumáticos con clavos, listos para circular. Había mucha nieve, pero nada comparable con el espesor que se acumularía durante aquella noche.

De las Islas Lofoten a Tromso, por mar

En un archipiélago como este, en el que el mar cobra un protagonismo especial, era inevitable probar el viaje en barco. Y qué mejor manera de hacerlo para regresar a Tromso. La emblemática naviera Hurtigruten, que recorre toda la costa noruega, permite subirse a sus cruceros entre dos puertos, sin necesidad de hacer la ruta completa.

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El crucero Spitsbergen, de la compañía Hurtigruten, esperando en el puerto de Svolvaer.

Os cuento un poco más sobre el viaje en barco de Lofoten a Tromso al final del artículo.

Qué ver en las Islas Lofoten en invierno

Con tres horas de luz, nieve y frío, la premisa estaba clara: dedicar la corta luminosidad a visitar pueblos y escenarios a pie de carretera durante dos días. La noche quedaba reservada para los trayectos y observar el cielo, esperando (y deseando) la aparición la aurora boreal.

El mapa de carreteras de Lofoten no deja lugar a dudas sobre el camino a seguir. Realmente solo hay una carretera principal, la E10, la carretera del Rey Olaf, que recorre las principales islas del archipiélago de punta a punta. Imposible perderse. Fuera de ella no se puede hacer prácticamente nada con el nivel de nieve de diciembre, salvo recorrer alguna carretera menor hacia algún punto concreto.

Reine

La icónica Reine, quizás uno de los lugares más fotografiadas de Lofoten. El escenario que envuelve a Reine es de infarto. Una pequeña península con un fiordo a sus espaldas y rodeada de milenarias montañas que caen hasta el nivel del mar.

Reine es el pueblo ártico por excelencia, el que copa guías y postales. Son apenas 300 personas, un pintoresco núcleo de casas y ambiente pesquero, donde los secaderos de bacalao cobran protagonismo.

Viaje invernal a las Islas Lofoten
Viaje invernal a las Islas Lofoten

Ya hemos comentado que viajar en invierno a estas tierras imposibilita mucho el poder visitar y recorrer cada lugar. No veníamos a eso esta vez. Pero no podíamos dejar pasar el considerado pueblo más bonito de Noruega. Tocará volver en verano para subir a la cima del Reinebringen y dejar Reine a nuestros pies.

Hamnøy

No hay más que ver la vista en Google Maps para entender de qué estamos hablando, entre Reine y su vecina Hamnøy:

La carretera E-10 serpentea como puede, entre islote e islote, valiéndose de los característicos puentes encorvados tan presentes en la zona.

Hamnøy no es más que otro minúsculo núcleo pesquero. Su puente ofrece otra excelente vista de las cimas que envuelven el Reinefjord. 

Å

Sí, Å es el nombre de este lugar, el topónimo más corto del mundo y el final de la carretera que recorre las Lofoten. Realmente hay más lugares llamados Å, en este caso el topónimo completo es Å i Lofoten. Su significado no es otro que arroyo y además es la última letra del alfabeto noruego. Por cierto, en español se pronuncia «o».

No es que encontremos en Å un pueblo diferente a los anteriores, pero había que llegar hasta aquí, hasta el final del camino. De nuevo, quedará para otro año caminar por los alrededores y visitar las cimas que continúan allá donde la carretera ya no lo puede hacer.

Merece la pena acercarse a pie hasta el mirador que hay un poco más adelante del aparcamiento. La costa de esta isla de Moskenesoya prosigue, montañosa, desértica, hacia el final occidental del archipiélago de las Lofoten.

Decimos que Å es el topónimo más corto. En otro artículo del blog ya os hablé del nombre de estación de tren más largo del mundo, que está en el norte de Gales.

Skagsanden

Otro de los impactos que Lofoten deja en tu retina es cuando ves una playa por primera vez. En pleno diciembre, con un paisaje nevado por todas las esquinas, batida por un mar bravo con un viento casi insoportable, te encuentras con ese paisaje que hasta ahora te sonaba más a National Geographic. La playa de Skagsanden es una de las más bonitas de Lofoten y el desvío hasta aquí es de obligado cumplimiento.

Seguimos con paisajes de dibujos animados. Una fusión de agua, nieve, rocas y montañas pegadas al mar componen este escenario propio de fondo de escritorio. Algunas hierbas dunares superan la capa de nieve y confiesan que estamos ante una playa. Es el único rastro de vida en un escenario que nos lleva la mirada a la orilla, donde olas y nieve se encuentran.

Viaje invernal a las Islas Lofoten
Viaje invernal a las Islas Lofoten

Skagsanden es uno de los lugares más conocidos para ver la aurora boreal en las Islas Lofoten. No pudo ser en esta ocasión, pero no hay más que ver algunas fotografías en internet para hacerse una idea de cómo puede ser el espectáculo desde aquí.

No puedo parar de pensar en cómo será este lugar en modo verano.

La playa de Haukland (Hauklandstranda)

Haukland puede ser la playa más famosa, bonita y fotografiada de las Lofoten. Otro escenario de vértigo a pie de costa, otra barbaridad de la naturaleza. Por si todos los ingredientes no fuesen ya suficientes, por si el espectador no tuviese ya con todo esto, en Haukland el aderezo es una deliciosa bahía que envuelve la playa. El modo invierno nos ofrece un paisaje alejado de lo que mentalmente conocemos como playa. ¿Cómo será en modo verano? Mi imaginación me ofrece un viaje a un rincón de Hawaii verde, montañoso y rodeado de agua. Seguimos sumando razones para tener que volver sin nieve y empezar de cero en el Ártico.

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La playa de Haukland, espectacular en invierno.

Pero estamos viendo la playa de Haukland en invierno y hay que darle su valor. Es especial estar aquí. Quien viaja a Lofoten lo hará en primavera o verano, con toda la lógica del mundo, así que venir en invierno es algo casi único.

El tiempo apremia. Nuestras tres horas de luz tienen un valor incalculable y toca seguir. Chincheta de futuro en Haukland para hacer alguna de las rutas de senderismo que suben a las cimas cercanas y permiten ver esta maravilla desde arriba.

Henningsvær

Si estás preparando tu viaje a Lofoten, seguro que ya has visto la foto del campo de fútbol pegado al mar. Una espectacular imagen (aérea, eso sí) de un rectángulo verde esplendoroso insertado en un modelado islote rocoso más de las Lofoten, rodeado de agua y montañas nevadas.

Henningsvær no es más que otro minúsculo pueblo de pescadores indispensable en todo viaje por las Islas Lofoten. La penumbra no da tregua y los últimos minutos de escasa luz dan justos para llegar a ver el archiconocido campo de fútbol a todo correr.

Pero el pueblo en sí es curioso: dos islas unidas por un puente que dejan su puerto en el canal de agua que queda entre ambas. Una original disposición para proteger a los barcos, ya que el exterior de las islas se expone al mar abierto. Y se mantuvieron aisladas por carretera hasta 1981, cuando se construyó la carretera que las une con el resto de Lofoten.

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El famoso campo de fútbol de Henningsvaer.
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El puerto de Henningsvaer, al anochecer.

Parece mentira que estemos aquí. Una ubicación impresionante, una más. Miras a esa especie de canal que queda entre ambas islas y, al fondo, te espera una montaña cerrando el decorado. ¿No estábamos en el mar?

Decir pintoresco es quedarse demasiado cortos. Por cierto, Henningsvær es algo más que paisajes, skrei (bacalao) y el campo de fútbol. Aquí también se respira arte con la presencia de varias pequeñas galerías como Kaviar Factory o Galleri Lofoten Hus. Y, si puedes, tómate un café con un trozo de tarta en el Henningsvær Lysstøperi & Cafe.

Svolvær

Svolvær es el principal núcleo de población de todas las Islas Lofoten, su capital oficiosa, con unos 4.500 habitantes. También es uno de los puertos que comunica las islas con el resto de Noruega y el punto donde podemos coger el barco de Hurtigruten para regresar a Tromso.

El pueblo en sí ejerce de cabecera de comarca y cuenta con uno de los dos aeropuertos de Lofoten y un gran puerto, comparado con lo visto hasta el momento en las islas.

Un museo con cuadros pintados por Hitler

Svolvær esconde un curioso museo sobre la Segunda Guerra Mundial, el Lofoten Krigsminnemuseum, o Museo de la Guerra de Lofoten, que está plagado de objetos y fotografías sobre la contienda. Noruega, país neutral en el conflicto, fue ocupada por la Alemania nazi tras la Operación Weserübung, una invasión que llegaría hasta las Islas Lofoten.

William Hakvaag es el padre de este museo, es fruto de un enorme trabajo de recolección de historias y objetos durante medio siglo. Así surge el museo, inaugurado en 1996 en la antigua oficina de correos de Svolvaer.

Son muchos los objetos, fotografías o notas que atesora esta colección, todos ellos de una calidad y valor indiscutibles. Uno de los más famosos, un ejemplar de la máquina enigma nazi, para la codificación de mensajes.

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Una máquina enigma original es uno de los objetos más preciados del Museo.

Pero los que más sorprenden son sin duda, un conjunto de acuarelas pintadas por el mismísimo Adolf Hitler. Si este hecho es de por sí curioso, que cuatro de ellas sean Pinocho y tres enanitos de Blancanieves no puede ser más gracioso, viniendo de uno de los personajes más siniestros de la historia de la Humanidad.

¿Qué hacen unos cuadros pintados por Hitler aquí? ¿Son auténticos? Para empezar, están firmados por A.H., algo que podría ser casualidad. El tirano pintó numerosos cuadros a lo largo de su vida. En el caso de estas acuarelas, estaban escondidas dentro de otra pintura de un paisaje alpino firmada por Hitler, que había sido conservada por una señora tras la guerra y luego vendida en una subasta al propio William Hakvaag. Al sacarla de su marco, Hakvaag descubrió que escondía otras cuatro láminas, ¡los tres enanitos y un Pinocho!

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Hitler pintó a los enanitos de Blancanieves, una de sus películas favoritas.

¿Dibujaba Hitler a los tiernos enanitos mientras enviaba al mundo al desastre? Se sabe que Blancanieves y los Siete Enanitos era una de las películas favoritas del líder nazi. La vida nunca dejará de sorprendernos.

Si eres amante de las historias sobre la IIGM, guarda un par de horas para esta visita.

En barco de Lofoten a Tromso

La tarde en Svolvaer no daba para más y ya tocaba enfilar hacia el puerto, hasta la llegada del barco de Hurtigruten con destino Tromso. A bordo del crucero Spitsbergen tendríamos una nueva oportunidad de presenciar la aurora boreal que en Lofoten no tuvo el gusto de aparecer.

Por delante, casi 20 horas de viaje. Pese a la larga duración, creo que compensa. Uno, añado una experiencia más al viaje, por el mar, con el privilegio de observar la noche ártica y el amanecer a bordo de un barco. Dos, con un billete se resuelte el tema viaje+alojamiento, con su consecuente ahorro de dinero. Y tres, damos un nuevo intento para ver la aurora.

El barco no tiene entretenimiento, pero sí una gran sala-restaurante donde poder cenar y tomar algo. De noche ofrecen una taza de sopa de pescado en la cubierta, un gesto de comida tradicional con los viajeros.

Noche mágica a bordo del Hurtigruten

El barco avanza. Escudriñas el cielo con una precisión casi de astrónomo. No pierdes la esperanza de ver algún leve tinte verde en la oscuridad de la noche. Observas la bóveda celeste hacia los cuatro puntos cardinales. No es negra. El cielo parece desprender una luz que lo vuelve grisáceo. Las estrellas, los planetas, se ven como nunca. Bajas la cabeza y esa iluminación se traslada al relieve de la cercana costa. Son las 12 de la noche y ves a la perfección la línea del litoral. Qué noche.

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Los colores de la noche en el Ártico son pura magia.
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El mágico amanecer desde la popa del barco.

Madrugo para desayunar a gusto en el buffet y salir a la cubierta antes de que amanezca. Las 8, las 9 de la mañana y sigue siendo de noche. El barco hace un par de paradas en su devenir por esta especie de rías noruegas.

Nos aproximamos a las 2 de la tarde, el escueto día llega a su fin y la noche cae sobre nuestras cabezas mientras se divisa Tromso. Una maravillosa entrada en la capital ártica, con la luna llena iluminando la ciudad poniendo el broche de oro a este viaje. Se acaba este viaje exprés a las Islas Lofoten con un único pensamiento: volver.

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La espectacular llegada nocturna a Tromso, sobre las dos de la tarde.

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Auroras boreales en Tromso https://tintineando.com/auroras-boreales-en-tromso/ https://tintineando.com/auroras-boreales-en-tromso/#comments Wed, 09 Dec 2020 21:39:45 +0000 https://tintineando.com/?p=2429 Auroras boreales en TromsoVer la aurora boreal con mis propios ojos, un sueño hecho realidad. Esta es mi primera experiencia con la aurora boreal en Tromso, la ciudad ártica de Noruega.]]> Auroras boreales en Tromso

Mágica, única, asombrosa, casi podríamos decir que hipnótica cuando te quedas contemplándola absorto, casi tan helado como el paisaje que te rodea. La aurora boreal es uno de los fenómenos más increíbles de la naturaleza. Un instante en el que el cielo cobra vida y te hipnotiza con un ballet único e irrepetible, tan suave y elegante como si fuese una delicada bailarina haciendo equilibrios imposibles. Es la aurora boreal, medio sueldo se quedó aquí para hacer un sueño realidad.

Mi primera (y única, por ahora) vez viendo auroras boreales fue en Tromso, Noruega. A lo grande, en una de las mejores ciudades del mundo para avistarlas, en pleno Círculo Polar Ártico. Un viaje planteado con un único propósito: encontrarme con la aurora boreal. Siete días de diciembre de tres escasas horas diarias de penumbra, que no horas de luz, ese amanecer que no culmina nunca y que a las 14 horas desiste para ceder de nuevo al negro de la noche.

Hay muchísimos artículos en internet con los principales consejos para ver las auroras boreales. A continuación, leerás acerca de mi primera experiencia a la caza de las llamadas luces del norte. Intentaré, humildemente, darte algún consejo por si tu sueño es el mismo que el mío.

¿Qué son y por qué se forman las auroras boreales?

Las auroras boreales son el efecto final de una tormenta solar. Este fenómeno ocurre cuando las partículas cargadas de electricidad desde el Sol (el viento solar) se precipitan hacia la Tierra. La luz aparece tras el choque de dichas partículas con los gases de la atmósfera.

Aurora boreal desde Tromso
La aurora boreal, vista desde Telegrafbukta, en Tromso.

El campo magnético de la Tierra dirige las partículas hacia los polos norte y sur, por ello se observan con más facilidad cerca de estos últimos. Cuando sucede en el hemisferio norte se llaman auroras boreales, o luces del norte, y cuando lo hacen en el hemisferio sur se llaman auroras australes, o luces del sur.

Pero antes de pasar al dónde y al cuándo, lo primero que debes saber es que las auroras boreales son impredecibles. Necesitarás tirar de paciencia, suerte, buena información, conocimiento y tiempo para tener éxito en esta experiencia. Por suerte, hay herramientas que permiten estimar las posibilidades de que aparezcan en las épocas de mayor actividad, aunque nada ni nadie te lo garantice al 100%.

¿Dónde ver auroras boreales?

Las auroras boreales aparecen en el Círculo Polar Ártico, conformando el llamado cinturón de auroras, que es la zona circundante al Polo Norte donde más posibilidades hay de que aparezca este fenómeno. Según nos alejamos del cinturón las posibilidades bajan, aunque no por ello es imposible ver una aurora boreal en Oslo, en Dinamarca o en el norte de Escocia.

El norte de Noruega, con lugares como Tromso, Alta o las islas Lofoten, constituye uno de los mejores lugares de Europa para el avistamiento de las auroras boreales. Lo mismo sucede con zonas de Canadá, Alaska o Rusia.

Tromso cumple con las condiciones para ser un lugar perfecto donde ver las luces del norte: está en pleno corazón del cinturón de auroras, es una ciudad mediana (70.000 habitantes) y tiene puerto y aeropuerto internacional, lo que nos facilita mucho el acceso allí y la movilidad interior, en caso de querer desplazarnos.

Auroras boreales en Tromso
Tromso está en el corazón europeo del cinturón de auroras. Imagen: gi.alaska.edu

Auroras boreales en Tromso
El cinturón de auroras, en torno al Polo Norte. Imagen: gi.alaska.edu

Los colores de las auroras

Puede que el color de las auroras que tenemos en la mente es ese verde eléctrico tan característico ya que es el más común de todos. Pues las auroras boreales pueden ser de muchos colores: amarillas, azules, violetas, verdes… ¡incluso rosas y naranjas! El color de una aurora boreal dependerá de los gases con los que colisionan las partículas en la atmósfera y de la altitud en la que se producen:

  • Colores verdosos o amarillentos: interacción en zonas con mucho oxígeno y a partir de los 100 kilómetros de altitud.
  • Colores rojizos: interacción con oxígeno por encima de 300 kilómetros de altitud. Suelen ser las auroras que se ven en zonas menos probables, como el norte de Escocia.
  • Colores azules, violetas o rosas: interacción con nitrógeno por debajo de los 100 kilómetros de altitud. Aparecen en auroras muy intensas.

La energía de las partículas excita los electrones que, cuando recuperan su nivel de energía habitual, liberan ésta en forma de fotones con determinada longitud de onda, que son los colores que percibimos como aurora boreal.

¿Cuándo ver auroras boreales?

La gran pregunta: ¿cuándo voy a ver las auroras? La mejor época para ver auroras boreales son los meses de otoño e invierno, en general el periodo que va de octubre a marzo. Aunque las tormentas solares se producen durante los 12 meses del año, para poder ver auroras necesitamos un factor imprescindible: la oscuridad. Y en el Ártico ya sabemos que durante los meses de invierno se produce la noche polar, cuando no hay sol ni crepúsculo. En verano sucede al contrario, el llamado sol de medianoche, lo que nos pone muy difícil el poder ver la aurora entre mayo y agosto.

Pero claro, de nada vale una noche muy oscura si está nublada. Así que también necesitamos noches despejadas. Lo obvio: si las auroras se producen por encima de las nubes, necesitaremos un cielo bien limpio. Los días más fríos y secos son perfectos para ver las luces del norte en todo su esplendor.

Ya hemos conseguido esa clara y negra noche de invierno sobre nuestras cabezas. Solo falta que aparezca la aurora boreal, es decir, que se produzca esa tormenta solar y sus efectos lleguen hasta la Tierra.

vista de Tromso desde Fjellheisen
Ver una aurora desde lo alto del Fjellheisen, con Tromso a tus pies, tiene que ser mágico. Esta vez no hubo suerte.

Ver auroras boreales en Tromso, Noruega

Podemos decir que Tromso es la capital de las auroras boreales en Europa. Tromso está situada en el corazón del cinturón de auroras, siendo uno de los mejores lugares del mundo para ver este fenómeno. Como decimos, es una ciudad de mediano tamaño, está enclavada en una isla y con pequeñas montañas en los alrededores. Reúne condiciones ideales para ver la aurora boreal, un entorno poco poblado, con algunas cimas a las que subirse y rodeado del mar, lo que garantiza mínima contaminación lumínica.

Aurora boreal en Tromso
Aunque no se percibe mucho, aurora boreal desde el centro de Tromso avistada el primer día del viaje.

Tenemos que tener en cuentra una cosa más. Tromso tiene el aeropuerto del norte de Noruega mejor conectado con Oslo y con varias ciudades de Europa, lo cual facilita mucho las cosas para llegar hasta el Círculo Polar Ártico. La aerolínea Norwegian es ideal para buscar conexiones hasta allí.

¿Dónde ver las auroras en Tromso?

La aurora boreal puede verse desde el mismo centro de Tromso. Así fue en mi primer día allí, cuando apenas contaba unas horas en la ciudad. Las luces de las calles no impedían divisar unos tímidos colores verdes que fueron cobrando fuerza según pasaban los minutos. Es decir, la situación de Tromso nos facilita mucho las cosas para poder tener éxito.

Más allá del centro de la ciudad, en Tromso hay varios lugares de fácil acceso que ofrecen una visibilidad interesante del cielo sin alejarnos mucho de la ciudad.

  • Telegrafbukta: esta playa situada en el extremo sur de la isla de Tromso deja atrás las luces de la ciudad y se aprovecha de la amplitud de visión que consigue frente al mar. Es, sin duda, una de las panorámicas más limpias y amplias sobre el cielo de Tromso. Para llegar, puedes coger la línea 33 (ida) y 34 (vuelta) desde las principales paradas del centro de Tromso, como en Skippergata o en Polaria.
  • Prestvannet: es el lago que hay en el centro de la isla de Tromso, al oeste del centro urbano. Está rodeado de bosque por lo que evita en buena parte la contaminación lumínica. Además, está un poco elevado, unos 100 metros sobre el nivel del mar. Para llegar a Prestvannet, coge el bus 40 en la parada situada en la calle Fredrik Langes Gate. También puedes ir caminando (son apenas 30 minutos), aunque al ser un pequeño monte la caminata puede ser peligrosa con nieve o hielo.
  • Fjellheisen: si viajas a Tromso probablemente cojas el Fjellheisen, el teleférico que te sube al monte Storsteinen, el lugar desde donde ver la mejor panorámica sobre Tromso. Si tienes suerte, ¡podrás ver una aurora boreal con Tromso a tus pies!
  • Kaldfjord: saliendo de la isla de Tromso, pero utilizando el transporte público de la ciudad, puedes acercarte a alguno de los pueblos de los alrededores. Una opción sencilla es coger el bus 42 e ir hasta Kaldfjord, al oeste, que mira hacia otro fiordo.

Aurora boreal desde Tromso
La aurora boreal, vista desde Telegrafbukta, en Tromso.

Safari de auroras

Al tratarse de mi primer viaje para ver auroras, tenía mis dudas sobre coger un tour o safari de auroras. Su alto precio hace que te pienses la inversión varias veces, teniendo en cuenta que es un fenómeno imposible de garantizar y que la climatología puede jugar en nuestra contra. Por ello, en lugar de reservarlo con antelación, preferí decidir en Tromso qué hacer. Al final, el pensamiento de «una vez allí, cómo no lo vas a hacer» ganó, como casi siempre.

En el centro de Tromso encontrarás muchas agencias y empresas de tours para ver las auroras. En Storgata, la calle principal, hay varias opciones. Ellos mismos miran la previsión meteorológica en toda la región así como las posibilidades de que aparezca la aurora a corto plazo según las diferentes herramientas (no hay pronósticos más allá de 1-2 días).

Pero si prefieres viajar tranquilo y contratar la excursión desde casa, existen muchas opciones, como este tour para ver la aurora boreal, de seis horas de duración, con guía española y que incluye snack, bebida caliente y fotografías profesionales.

El safari es a bordo de un microbús, saliendo en torno a las 9 de la noche. El conductor-guía da sus explicaciones previas en las que detalla la situación para esa noche y las diferentes posibilidades que contempla para lograr el objetivo. Él consulta constantemente el cielo desde el móvil, visionando las webcams que hay en diferentes puntos de la región.

Su conocimiento del terreno queda demostrado cuando, tras unas primeras localizaciones fallidas, improvisa e instintivamente confía en una zona más alejada, en Skibotn, cercana a la frontera con Finlandia, donde cree que las nubes dejarían paso al cielo despejado y la aurora, al fin, aparecería. Era su última bala aquella noche y la aurora boreal se mostró en todo su esplendor sobre nuestras cabezas. Es como si tras dos horas dando vueltas infructuosas, pulsase un botón para que llegase la aurora al lugar al que acabábamos de llegar.

aurora boreal en Tromso
El acierto del guía nos permitió ver la aurora boreal, en todo su esplendor.

aurora boreal en Tromso
La aurora boreal apareció en el safari de auroras.

Fotografiar auroras no es precisamente fácil sin una cámara réflex, un trípode y algunos conocimientos. Por suerte, el guía ejerce de fotógrafo con su propio equipo para que volvamos a casa con el mejor de los recuerdos.

Con el tour también se incluyen un vaso de chocolate caliente y monos de abrigo, para aquellos que lo necesiten. Puedo decir que el frío no era del todo intenso, pero la acción del viento y el hecho de estar parados, requerían . En mi caso, la ropa de esquiar, con algún refuerzo interior extra, fue más que suficiente.

Consejos para ver las auroras boreales

  • Date tiempo. Nadie te asegura que aparezcan. Quizás un día no salen pero dos días después sí. Lo ideal es estar una semana en la zona caliente porque seguro que algún día aparecen.
  • Vete a por ella, la aurora boreal no te va a visitar mientras esperas mirando al cielo por la ventana de tu habitación. Sal, ve a puntos alejados de la luz artificial, prueba diferentes opciones: un pueblo, un tour para buscar auroras, a bordo de un barco de la mítica Hurtigruten…
  • Alterna opciones. Un día por tu cuenta en las afueras de la ciudad, otro día en alguno de los tours. Los guías consultan la meteorología y observan el cielo al minuto para buscar el mejor lugar. En mi caso, en una noche de perros de agua y nieve, el empeño del guía nos condujo hasta casi la frontera con Finlandia. El cielo despejó y la aurora apareció a lo grande.
  • Usa fuentes de información. Hay APPs y webs especializadas (sobre todo en los países boreales) que nos pueden ayudar a predecir a corto plazo si habrá aurora boreal o a dirigirnos a una zona con más posibilidades de aparición.
  • Busca los cielos despejados. Puede haber una aurora de alta intensidad que si el cielo está cubierto no la verás. Quizás donde te encuentras está nublado, pero en otra zona hay cielos claros.
  • Sal de las ciudades. Cuanto más oscuro esté el cielo, mejor. ¡Huye de la luz artificial! Esta es una de las ventajas de contratar un safari o tour de auroras.
  • Ropa: es un capítulo fundamental. Estás en el Círculo Polar Ártico. Y aunque el mar (en Tromso) suaviza la temperatura, por la noche los grados caen bastante. Piensa que estarás en el exterior buena parte del tiempo hasta que aparezca la aurora. Y si, además, te vas de safari lejos de la ciudad o a bordo de un barco, posiblemente la sensación de frío sea mayor. Ropa de nieve, camisetas térmicas, guantes, gorro, calcetines gordos, botas de invierno… Todo suma.

Webs y apps recomendadas sobre las auroras boreales en Tromso

Otra parte fundamental de la preparación para ver las auroras boreales es tener en mente las diferentes fuentes de información para consultar la predicción con frecuencia.

  • Visit Tromso: es el portal oficial de turismo de Tromso. Guías, consejos e información de primera mano para preparar nuestro viaje.
  • Visit Norway: la web oficial de turismo del gobierno de Noruega, imprescindible para tomar la información más básica.
  • Northern Norway: el portal oficial del norte de Noruega.
  • Visit Nordic: guía sobre los países nórdicos en la que encontrarás una completa sección sobre Noruega.
  • Norway Lights: una sencilla web oficial de Noruega donde hay predicciones a tres días desde diferentes localizaciones. También tiene versión APP, muy cómoda para consultar una vez allí.
  • Aurora Service: ofrecen el nivel de kp para estimar si puede aparecer la aurora.
  • Universidad de Alaska: hacen predicciones de aurora sobre las diferentes zonas del Ártico.

Además de las páginas web, tanto en Play Store como en Apple Store encontrarás varias apps relacionadas con la predicción de auroras boreales. Una de ellas es la misma que la del portal Norway Lights que acabamos de mencionar.

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