Desde hacía varios meses me rondaba la cabeza la idea de que este verano ya tocaba hacer un Camino de Santiago tras cuatro años del último (Santiago-Fisterra en 2022). Y además tenía claro que el siguiente iba a ser el Camino Inglés desde Ferrol, un plan sencillo y sin apenas planificación que podía articular en cualquier momento desde mi casa de Pontevedra teniendo cinco días libres.
Por muy manido que pueda ser para algunos, el Camino de Santiago como plan cumple con todos mis requisitos: caminar, deporte, naturaleza, cultura, espontaneidad, nuevas amistades, bajo coste y algunas tardes de cervezas. Qué más pedir.
Y creo que este Camino Inglés desde Ferrol en cinco días ha cumplido a la perfección con todas ellas. En mi bagaje este era mi cuarto Camino de Santiago, tras el Francés (dos), el portugués y el de la Costa da Morte, y he de decir que en el inglés hemos conseguido aislarnos de ese peregrinaje masivo en pleno agosto, recuperando lo que hace especial a esta maravillosa experiencia.
A continuación te contaré mis vivencias y algunos consejos para ayudarte a preparar el Camino Inglés.
En este post descubrirás...
Breve historia del Camino Inglés
El Camino Inglés a Santiago rememora las peregrinaciones marítimas procedentes de las islas británicas, norte de Alemania, Países Bajos o Escandinavia que llegaban a los puertos de A Coruña y Ferrol, para continuar caminando hasta Compostela. Está ampliamente documentada la presencia de peregrinos haciendo esta ruta marítima ya desde el siglo XII, con especial auge entre los siglos XIII y XVI, gracias a las mejoras en las técnicas de navegación y a que los ingleses no podían atravesar Francia por la Guerra de los Cien Años.
Este camino marítimo lo habrían emprendido ilustres como el emperador Carlos V, Cosme de Médici o la mística inglesa Margery Kempe. Entre otras muchas cifras se sabe que en el año santo compostelano de 1434 habrían llegado por esta vía un total de 3.100 peregrinos en 61 barcos.
La mayoría de naves llegaban al puerto de A Coruña, ciudad referente del norte de la península. Ferrol, considerado uno de los puertos más seguros de Europa, cogería auge siglos después con el crecimiento de la ciudad.
Como curiosidad, el Camino Inglés tiene también una parte oficial en Inglaterra e Irlanda que se puede recorrer. La abadía de Finchale, en el condado de Durham (Inglaterra) está considerada el inicio oficial de este camino. Por su parte, en Irlanda existen también diferentes rutas reconocidas como parte del peregrinaje. De hecho, las primeras referencias irlandesas del Camino de Santiago son del siglo XIII.
Planificación del Camino Inglés
El Camino Inglés ofrece dos salidas diferentes, desde A Coruña y desde Ferrol, cuyas rutas se unen a escasos 50 kilómetros de Santiago. Sin embargo, es la ruta desde Ferrol la que supera el mínimo de 100 kilómetros para obtener la ansiada Compostela en Santiago. Además, desde A Coruña se puede hacer demasiado corto (72 km)
¿Qué etapas hacer en el Camino Inglés?
La principal duda que te encontrarás es sobre la distribución de las etapas. Desde Ferrol son unos 113-114 kilómetros, lo que para cinco días sale a una cómoda media de 22 km diarios. Tómate esta cifra como referencia.
Soy de los que siempre dice que en el Camino no hay etapas predefinidas, sino que las etapas las marca uno mismo. Lo único imprescindible es que haya un albergue u hostal. Aun así, para situarte, en las diferentes guías y páginas web encontrarás tres opciones de distribución de etapas sin mucha posibilidad de variación ya que fuera de estas localidades los alojamientos escasean:
- En cinco días: Ferrol-Pontedeume-Betanzos-Bruma-Sigüeiro-Santiago (29+21+24+24+16)
- En cinco días: Ferrol-Neda-Miño-Bruma-Sigüeiro-Santiago (15+22+35+24+16)
- En seis días: Ferrol-Neda-Pontedeume-Betanzos-Bruma-Sigüeiro-Santiago (15+14+21+24+24+16)
Como ves, el dilema está en los dos primeros días, entre Ferrol y Betanzos. En mi caso, opté por la primera opción porque tiene la etapa larga al principio, que es cuando estamos más frescos.
Etapa 1: Ferrol – Pontedeume (29 km)
El Camino Ingles desde Ferrol comienza en el muelle de Curuxeiras, en pleno Ferrol Vello. Aquí llegaban los peregrinos medievales procedentes de las Islas Británicas o Escandinavia. Es el kilómetro -113 según los mojones oficiales. La ruta se adentra por las callejuelas del Ferrol Vello hasta alcanzar la calle Real y las plazas de Amboage y de Armas. Es aquí donde la ruta se desvía el Cantón de Molins para enfilar el perímetro de los astilleros de Navantia para finalmente abandonar la llamada ciudad departamental por el barrio de Caranza tras seis kilómetros caminando.
Tras el correspondiente desayuno a pie de ruta en O Mariscador (en Narón), perfecto tras hora y media de caminata en ayunas, el Camino nos ofrece el primer hito del día: el monasterio de San Martiño de Xubia, un cenobio del siglo XII que perteneció a la Orden de Cluny y declarado Monumento Artístico Nacional. Apenas llevamos 10 kilómetros, un tercio de la etapa.
La ruta continua bordeando la ría de Ferrol. En Narón superamos el mojón del kilómetro 100 a Santiago con las instagrameables letras de Camiño Inglés. Junto a ellas, el magnolio centenario (uno de los más antiguos de Europa) y el viejo puente de Xubia que marca el inicio de la ría y que cruzaremos para recorrer ahora su margen izquierda por el concello de Neda.
Neda, villa conocida por su famoso pan en la que mi abuelo pasó parte de su infancia. Aproveché mi visita a la iglesia de Santa María de Neda para preguntar al párroco si hay muchos Arias por la zona, dato que me confirmó. Como curiosidad, esta iglesia del siglo XVIII destaca por su Cristo de la Cadena, situado en el retablo mayor que preside. Es de estilo gótico tudor, del siglo XVI, y llegó en el año 1550 en un barco procedente de Inglaterra, capitaneado por John Dutton, un católico inglés que huía de las persecuciones religiosas.
En un santiamén ponemos pie en la localidad de Fene, dando por finalizada esta vuelta a la ría, donde tomaremos un café antes de afrontar la única dificultad del día, la subida hacia Vilar do Colo. El ascenso transcurre entre los kilómetros 20 y 24, techo de la etapa donde comenzará la rápida bajada final hasta Pontedeume.
Así, tras atravesar el vecino concello de Cabanas, divisamos el bonito puente que da nombre a la histórica Pontedeume, cuna de la noble familia de los Andrade que dominó la zona. En Pontedeume no hay albergue de la Xunta, si no que es municipal y sobre el que había leído algunos comentarios negativos, así que decido irme a uno privado.
Etapa 2: Pontedeume – Betanzos (21 km)
La segunda etapa del Camino Inglés empieza con rock and roll. Tras desayunar casi a pie de puente, en el bar Martiño, la ruta da sus primeros pasos ascendiendo por las empinadas calles del casco histórico de Pontedeume, en un ascenso que pasa del nivel del mar a los 150 metros de altitud en apenas un kilómetro. Esta será una de las pocas dificultades del día, pero por suerte nos pilla frescos y con muy buena temperatura mañanera.
La subida inicial por Pontedeume tiene premio con un mirador desde donde se divisa una fantástica panorámica de la villa, la ría y sus dos famosos puentes.
La etapa entre Pontedeume y Betanzos tiene un perfil de sube-baja con el paso intermedio por la localidad costera de Miño. Tras bordear el perímetro del Club de Golf de Miño, es en esta localidad donde haré la parada a mitad de jornada para disfrutar de un café con bica, en el bar Tres Pasitos, en plena ruta.
Es un poco pronto y está un tanto nublado, pero en Miño hay una playa muy cerca del Camino que más de uno aprovechará. Tras este paso casi a pie de mar, llega un pequeño tramo de subida, pero los kilómetros caen y apenas faltan cinco para llegar a Betanzos. Una última hora con perfil descendente para alcanzar la villa del Mandeo y terminar una etapa muy llevadera.
Betanzos, siglos atrás capital de una de las siete provincias del antiguo Reino de Galicia, famosa por su casco antiguo, su globo gigante y, cómo no, la tortilla a cuyo estilo pone nombre.
Me alojo en el albergue público de la Xunta de Galicia, una casona de piedra situada en pleno centro histórico. El albergue está bien, con dos habitaciones grandes de camas paneladas, una por planta, y baños decentes, aunque un tanto antiguos.
Se respira ambientazo a la hora de comer. Las tascas y las plazas rebosan de gente. El objetivo en Betanzos no puede ser otro que comer su famosa tortilla. Y lo hago por partida doble. A mediodía, un pincho para abrir boca en la tasca La Travesía. Pero para la noche había conseguido reservar una mesa en el Mesón O Pote, uno de los lugares emblemáticos de la tortilla de Betanzos. Buenísimas ambas.
Hoy toca dormir pronto. Hay que recordar que los albergues públicos cierran sus puertas a las 10 de la noche. Pero, además, el albergue de la etapa de mañana apenas tiene 16 camas, por lo que sí o sí conviene madrugar un poco más para asegurarnos una cama.
Etapa 3: Betanzos – Hospital de Bruma (24 km)
Abro el ojo y ya veo movimiento. Creo que no son ni las cinco de la mañana. Tras un rato de indecisión en cama, el runrún de la gente me empuja a levantarme. Ya pienso que voy tarde y visualizo la etapa en modo carrera.
Salgo del albergue a eso de las 5:45. Noche cerrada. Un buen puñado de jóvenes sale de las discotecas y se nota que todavía hay ganas de más fiesta. Abandono la villa del Mandeo tras cruzar el otro río de la ciudad, el Mendo, y afrontar otra intensa subida mañanera por la rúa do Couto. No me cruzo ni un alma, solo la luz de la luna que me acompaña, hasta que el camino se adentra en un bosque y los eucaliptos frenan cualquier pequeño haz de luz. Toca tirar de linterna durante casi una hora.
Poco a poco, el amanecer se abre paso por el rural betanceiro. La soledad de la noche me hizo coger un buen ritmo caminando. El perfil de la etapa es de tendencia ascendente, pero muy tendido, entre los kilómetros 7 y 20. No hay dificultades.
De hecho, para mí la principal dificultad de esta etapa es el desayuno. Al salir tan temprano no hay nada abierto en Betanzos, así que desayunar implica tirar hasta las 8 como mínimo y que aparezca algún bar en una aldea. A diferencia de los caminos francés o portugués, el Camino Inglés atraviesa menos pueblos y tiene menos recursos, por lo que no es tan fácil encontrar un bar con frecuencia. Y este es mi principal consejo en esta etapa, si no desayunas en Betanzos ni llevas nada contigo, no podrás desayunar hasta llegar a Presedo (km. 11) en el Mesón Xente no Camiño. De hecho, llegué a las 8 en punto, hora a la que abre este bar, tras 2h15 caminando. Como el desayuno me supo a gloria que decidí repetir.
Sin querer, ya nos hemos ventilado casi la mitad de la etapa. Es justo a partir de aquí, de la parroquia de Presedo, cuando el perfil empieza a picar hacia arriba, sin intensidad pero con constancia, hasta alcanzar el kilómetro 20. Poco después, en el 21, llegamos a As Travesas, punto de encuentro con el ramal del Camino Inglés que viene de A Coruña. A partir de este punto, ambas rutas continúan unidas hasta Santiago.
Así llegamos a Bruma, una parroquia del concello de Mesía, nuestra meta hoy. Salí tan temprano y le metí tanto ritmo al día que fui el primero en llegar al albergue (11:30 de la mañana). Y como el resto de albergues públicos, hasta la 1 no abren. Pensé en continuar otros 10 kilómetros hasta el albergue de Poulo, pero decidí quedarme porque al ser un lugar pequeño sin muchas opciones podría ser un buen momento para hacer comunidad con otros peregrinos. Y así fue.
Hospital de Bruma recibe su nombre por un antiguo hospital de peregrinos de la Edad Media. De hecho, según los escritos de Martín Sarmiento, en este hospital habría pernoctado el emperador Carlos V en 1520. Nada queda ya de aquello. En su lugar se levanta el actual albergue de la Xunta, de tan solo una habitación con 16 camas y tres baños. Pequeño, pero limpio y apañado.
La tarde en Bruma se limita a conocer su pequeña ermita de San Lorenzo (S. XVI), coetánea del hospital, y al animado bar Casa Graña, único lugar donde comer o cenar en la zona. Buen menú del día con varias opciones y cañas y vinos para echar la tarde y hacer amigos peregrinos en una de sus mesas corridas.
En Bruma tan solo hay tres alojamientos (el albergue, un hostal y una casa) y un único bar-restaurante. Como alternativas, a escasos dos kilómetros en la localidad de Mesón do Vento, hay algunas opciones más para comer y dormir.
Etapa 4: Hospital de Bruma – Sigüeiro (24 km)
Cuarto día y otros 24 kilómetros. Última etapa por encima de 20. Ni rastro de ampollas ni de cansancio, más bien al contrario, motivación y ganas. Tras tres buenos días de verano, llega el orballo, la finísima lluvia gallega. Campos húmedos, niebla y un día radicalmente diferente. Aunque estoy convencido de que terminará saliendo el sol. Hoy la etapa tiene un perfil favorable y nos conduce a Sigüeiro, a las puertas de Santiago.
La verdad es que da gusto el ratito orballando nada más salir. Hoy la etapa pinta más asfaltera por pistas entre aldeas y parroquias. Desayunamos en el bar Uzal, a 3,5 km de Bruma (unos 50 minutos) en pleno camino. Llama la atención la curiosa escenografía que tiene enfrente, con un dinosaurio gigante y una colección de tractores.
Tras el momento dulce del día, retomamos la marcha, ya en grupo. Al poco sobrepasamos la iglesia de San Paio de Buscás, conocida por la imagen de San Pelayo degollado en plena fachada. Las cosas gore de la Iglesia.
La etapa transcurre sin mayor problema, un paseo sencillo con el que entablar conversaciones con los compañeros. Atravesamos paisajes típicos del interior gallego, con aldeas y pequeños bosques que hacen todavía más agradable la marcha. Poco a poco, la ruta se aproxima al paso de la autopista AP-9, con la que iremos casi en paralelo durante 4 kilómetros hasta llegar a Sigüeiro. Es quizás la parte menos atractiva de todo el Camino Inglés. Por lo visto, hay una variante para evitar esto.
Y sin comerlo ni beberlo, llegamos a Sigüeiro. Tras atravesar su polígono industrial, entramos en el pueblo por la zona de las piscinas municipales, en cuya terraza decidimos soltar las mochilas y celebrar con buenas cervezas nuestra llegada.
En Sigüeiro no hay albergue público y prácticamente todo el grupo que hemos ido formando coincidimos en el fantástico albergue privado Segue o Camiño, justo al lado de las piscinas. Impecable, con camas nuevas y sábanas tan blancas que parecen de hotel, una ducha cómoda con espacio para dejar la ropa y desayuno incluido. Pese a ser una habitación de albergue con muchas gamas, fue la noche en la que mejor dormí.
Terminamos cenando unos cuantos en el restaurante Cortés. Y a mí, como buen gallego, me tocó hacer de embajador y elegir la cena para el grupo.
Etapa 5: Sigüeiro – Santiago (16 km)
Y si en la etapa anterior el orballo nos refrescaba los primeros kilómetros, en la quinta y definitiva parece que la lluvia ya hace acto de presencia. Vamos a ver si afloja o se consolida. La etapa es un trámite hasta Santiago, un paseo de unas cuatro horas hasta llegar a la catedral.
La salida de Sigüeiro nos devuelve al mundo rural, pero sin alejarnos de la Nacional 550 que se dirige hacia Santiago. Esta vez la lluvia sí que no da tregua y parece que va a más.
La ruta nos mete en un hermoso bosque por la zona de A Sionlla, un refugio natural ante la lluvia que nos alivia un poco. Es cuando aparece milagrosamente el bar Posada del Peregrino, bendito refugio. Vamos calados hasta los huesos con la credencial hecha unos zorros.
Tras la necesaria pausa y atravesar el polígono del Tambre, poco a poco Santiago se deja ver. Las torres de la catedral todavía están lejos, pero las primeras calles de casas bajas ya nos anuncian que la meta se acerca.
Atravesamos el barrio de San Caetano, junto a la sede principal de la Xunta de Galicia, y hacemos parada en la famosa iglesia de San Caetano para sellar nuestra maltrecha credencial. A partir de aquí, rúas de Basquiños, Santa Clara, Loureiros, hasta alcanzar la plaza de San Martín Pinario, el majestuoso monasterio vecino de la catedral. Luego, rúa da Troia y bajar por la Azabachería para atravesar el arco de Gelmírez y vivir el momento más emocionante de todos: dar los primeros pasos sobre la plaza del Obradoiro, mirar a la catedral y alzar los brazos.
Culminábamos así cinco días de disfrute caminando, sin prisas ni presión, alejados del calor y del mundanal ruido, sin ordas de gente y con mucha tranquilidad.
Lo dije y lo mantengo: el Camino de Santiago es la mejor experiencia que se puede hacer en este país. No tenemos nada igual que se conozca en todo el mundo, que congregue a gente de cualquier lugar del planeta dispuesta a venir aquí para caminar hasta una pequeña ciudad de 100.000 habitantes. Y con una palabra ya convertida en internacional, camino, que los extranjeros ni siquiera traducen.
Gracias a todos los que me acompañaron estos días: los singulares malagueños Miguel y Paco, la ucraniana Anastasia, Claudi, Juan, Paloma, Elena y su grupo, Heike y tantos otros con los que compartí momentos.
¡Ya toca ir pensando en el siguiente!
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